Банное и отопительное оборудование г. Анапа, ул. Краснодарская, 32А

Канализация в бане

Куда вся эта вода потечет потом с тела человека после бани — это очень важно. Хотя расход воды в бане в 5—10 раз меньше, чем в ванне или душе, все равно ее надо удалить из бани. Вода в банях обычно стекает на пол, затем по наклонным плоскостям, трубам или через щели стекает на грунт, в траншею или в канализацию. В черных банях (рис. 29а) полы были земляными с настилом из тесаных бревен или досок, по крайней мере, в проходах к полкам или к лестницам к верхним полам («антресольным» площадкам для любителей попариться или мыться пожарче). Как ни странно, эти уже лет сто как устаревшие решения земляных полов продолжают рекламироваться в литературе для белой бани (дощатый пол по трамбованному глиняному полу). Ясно, что земляные полы сейчас годятся только для временных бань. Бетонные полы обеспечивают чистоту дощатого настила, но по своей сути остаются все равно грунтовыми и холодными (рис. 296). В общественных банях бетонные полы утепляют керамзитом, гидро-изолируют асфальтом, керамической плиткой, профилируют для стока воды в трапы (водяные затворы, сифонные сливы), стыки полов со стенами герметизируют (рис. 29в). Для периодически работающих индивидуальных загородных бань бетонный пол (даже утепленный) слишком холоден, особенно зимой. Поэтому его используют иногда, но только для водосбора, а деревянную решетку поднимают повыше над бетонным полом и превращают в дощатый протекающий пол (рис. 29г). Протекающий пол представляет собой сплошной настил из строганных досок со щелями шириной 2—3 мм, но часто (чтобы не дуло из-под пола) щели делают как можно более узкими, а воду выпускают через высверленные отверстия диаметром 10—50 мм, расположенные обычно под полками. Подпольное пространство обязательно проветривают через продухи. При отсутствии канализационных коммуникаций сточную воду выводить некуда, поэтому часто воду с протекающего пола направляют прямо на грунт под полом (рис. 29е), а при значительных количествах сточных вод (более 200 литров) желательно делать песчано-гравийный дренаж для отвода воды из-под бани (рис. 29д). Несмотря на возможную защиту деревянных элементов перекрытия от протекающей воды (прокладки рубероида по балкам, гидростеклоизол, антисептические и водоотталкивающие пропитки), процессы гниения предотвратить трудно, особенно летом. Поэтому так широко применяющиеся до сих пор протекающие полы уже не соответствуют современным требованиям и заменяются непроте-кающими: плотно подогнанными дощатыми полами (рис. 29ж) или покрытыми водонепроницаемыми пленками, поли-мер-цементными стяжками, керамической плиткой (рис. 29з). Наиболее надежные полы изготавливаются с применением пластикового или металлического поддона (или набора поддонов), застеленного сверху протекающими полами, деревянными решетками, настилами (рис. 29и, 29к). Выпуски воды делаются в виде трапов, желобов, сливных отверстий, каналов. Чтобы эти выпуски работали безаварийно, необходима, во-первых, малая степень сезонных перекосов полов бани (обусловленных вспучиванием грунтов), а во-вторых, возможность прочистки всех сливных трубопроводов, в частности от листьев веников.

Отсутствие сезонных перекосов бани (в пределах принятых уклонов установки поддонов) обеспечивается должным качеством фундамента: поэтому столбчатые и свайные фундаменты нежелательны, предпочтение следует отдать плавающим монолитным ленточным или плитным конструкциям. Что касается возможности прочисток, то следует учесть нежелательность использования для дачных бань подземных сливных коммуникаций (даже при наличии профилактических фильтр-решеток на трапах). Во всяком случае при глубоком залегании трубопроводы (канализационные трубы) должны иметь диаметр проходного отверстия не менее 100—150 мм и смотровые (прочистные) колодцы через каждые 3—5 метров трассы.

Рис. 29. Принципиальные схемы банных полов (приведены без привязки к стенам и фундаментам): а — дощатый настил по земляному (глиняному) полу, б — дощатый настил по бетонному полу, в — бетонный профилированный пол со сливом воды в трап, г — дощатый протекающий пол со сливом воды в бетонную вентилируемую воронку, д — дощатый протекающий пол со сливом воды в фильтрующую траншею, расположенную под баней, е — протекающий пол по деревянным лагам, ж — непротекающий дощатый пол со сливом воды в желоб, з — непротекающий дощатый пол, герметизированный гидроизолирующим покрытием (линолеум, бетонная стяжка, армированный битумкау-чуковый слой, керамическая плитка и т. п.), и — металлические или пластиковые поддоны (можно наборные), к — смонтированный по месту наклонный поддон с дощатой решеткой. 1 — очаг черной бани, 2 — полок (антресоль, верхний пол), 3 — грунт (земляной, глиняный пол), 4 — дощатый настил, 5 — сток воды через щель под стеной, 6 — поддув воздуха, 7 — бетонная плита, 8 — деревянная решетка, настил, 9 — герметизация стыка, 10 — протекающий дощатый пол, 11 — сливной трап, 12 — бетонная чаша внутри ленточного фундамента, 13 — кирпичные столбики, 14 — фильтрующая траншея, песчано-гравийный фильтр с функцией дренажа, 15 — деревянные лаги (балки), 16 — прокладка из рубероида, 17 — дощатый непротекающий пол (с возможным гидроизолирующим покрытием), 18 — сливной желоб, 19 — утепленное перекрытие (с черным полом и утеплителем), 20 — гидроизолирующее покрытие,

21 — стандартные металлические или пластмассовые поддоны (душевые),

22 — обшитый досками каркас поддона, 23 — гидроизолирующее покрытие поддона, 24 — сточная труба, 25 — сток воды по дренажной траншее, 26 — продухи (вентиляционные отверстия).

Строительные нормы и правила СНиП 30-02-97 предписывают производить сбор и обработку стоков дачного душа, бани, сауны и хозяйственных сточных вод в фильтровальной траншее с гравийно-песчаной засыпкой или в других очистных сооружениях. Поскольку конструктивных решений при этом может быть множество, поясним, в чем заключается суть методов очистки сточных вод как частного случая общей концепции сбора, удаления и обезвреживания нечистот.

Отбросы жизнедеятельности человека (естественные отправления, пищевые отбросы, сточные воды от уборки помещений, стирки и мытья тела, в том числе и от бани) сами по себе при наружном контакте для человека относительно не токсичны, безвредны. Если они распределяются на больших площадях, быстро разлагаются и усваиваются растениями, они не могут дать заметного вклада в общий экологический фон природного круговорота биоорганических веществ в регионе. Однако будучи сконцентрированы в большом количестве в местах обитания (населенных пунктах, садовых и дачных массивах, свалках и т. п.), отходы неминуемо становятся очагом распространения болезней человека, в первую очередь за счет возможного наличия в них болезнетворных микробов, грибков, яиц гельминтов (то есть за счет больного населения), во-вторых, за счет превращения скоплений отходов в среду обитания грызунов и мух, которые могут и сами болеть, и разносить опасные загрязнения, в-третьих, за счет возможных разовых залповых поступлений загрязнений, в том числе и в катастрофических количествах в источники водоснабжения (водоемы, реки, водоносные слои) при ливнях, паводках или земляных разработках. Поэтому сбор отбросов (в том числе сточных вод) следует сопровождать мероприятиями по их дезинфекции (уничтожению возбудителей заразных болезней), дезинсекции (уничтожению вредных насекомых), дератизации (уничтожению вредных грызунов), дегельминизации (уничтожению яиц глистов) и дезодорации (устранению дурных запахов). Собранные отходы следует своевременно удалять на обезвреживание или обезвреживать на месте. Имеется много физических и химических методов уничтожения органических веществ (сжигание, термическое разрушение, растворение в кислотах и щелочах и т. п.), но они применимы в крайне ограниченных объемах для специальных целей на полигонах, могильниках, мусороперерабатывающих заводах, дегазационных и очистных установках. Единственным приемлемым методом массового обезвреживания отбросов является их биологическое разрушение, разложение под влиянием микроорганизмов (микробов).

В быту зачастую полагают, что гниение (разложение) органических веществ (в том числе останков растений, животных) происходит за счет процессов окисления кислородом воздуха, не исключая «определенного» влияния различного рода микроорганизмов (микробов). Но даже работники сельского хозяйства порой не подозревают, какой громадный невидимый мир микробов окружает нас и управляет нами во всем, что касается обмена веществ. Любая компостная яма в конечном счете представляет собой кормушку для миллиардов (а точнее, килограммов) микробов, и их «определенное» влияние оказывается определяющим. Достаточно сказать, что содержимое толстого кишечника человека состоит на одну треть из остатков пищи, на одну треть из остатков пищеварительных соков и желчи (специально вырабатываемых организмом человека) и на одну треть из микробов, 95% которых мертвы. И стоит нарушить это царство микробов, наступает серьезная болезнь — дисбактериоз, то есть жизнь человека немыслима без микробов, причем, без вполне определенных микробов. Кстати, и то, что находится на коже человека, и то, что называем сухими остатками пота и кожного сала, являются фактически не потом и салом, а теми остатками, которые не смогли «съесть» микробы, а также продуктами их жизнедеятельности. Пропаривая свое тело, мы «вымываем» из кожи и потовых желез и сальных желез не только пот и сало, но и свои микробы (стафилококки и стрептококки, а также плесневые и дрожжевые грибки, дер-матофиты). Именно «вымываем», поскольку микробы могут выдержать температуру 60—70°С и выше. Вопрос о том, так уж ли нужно их «вымывать», мы оставляем открытым.

Из миллиардов разновидностей микроорганизмов (бактерий, грибков, вирусов и др.) лишь очень небольшая часть является патогенной, то есть вредной, болезнетворной для человека, способной вызвать заболевание. Именно патогенные микроорганизмы следует уничтожать для предотвращения заболеваний. Многие микробы не просто полезны, а жизненно необходимы человеку, в том числе в производственных целях, в частности, дрожжевые грибки-сахаромицеты применяются при сквашивании молока, в хлебопечении, пивоварении, производстве спирта и т. п. Скорость размножения бактерий очень велика. Подсчитано, что в благоприятных условиях одна бактерия за сутки способна теоретически дать колонию бактерий с массой примерно четыре тысячи тонн. К счастью, бактерии очень чувствительны к среде обитания и к продуктам своей жизнедеятельности, так что быстрый рост количества бактерий создает среду, угнетающую их активность.

Разложение органических веществ в природных условиях часто называют минерализацией. Действительно, гниение, так же как и обычное окисление, приводит к преобразованию органических соединений в неорганические: воду, двуокись углерода, азотные соединения, твердые окислы металлов и неметаллов, соли. Но помимо окисления идут и другие процессы, связанные с жизнедеятельностью, совсем не похожие на химическое окисление (известный наглядный пример: микроб «съел» останки растений, личинка мухи «съела» микроба, птичка «съела» муху, а птичку «съела» кошка, так что в результате круговорота биоорганических веществ может получиться пусть временно, но все, что угодно). Так или иначе, основная масса останков растений отнюдь не минерализуется, а потребляется микроорганизмами, червями, а в виде перегноя самими же растениями, причем без перегноя растения вообще не могут жить.

Образование перегноя (гумуса) может происходить в различных условиях с получением разных форм продукта: почвы, торфа, сапропеля, компоста и т. п. Процесс перегнивания может идти в присутствии кислорода и аэробных (потребляющих кислород) бактерий (в аэротенках, аэраторах) и в отсутствии кислорода за счет деятельности анаэробных бактерий (в септиках). Наихудшие условия для перегнивания растительных остатков создаются при пониженных температурах в условиях сильного переувлажнения, химически кислой реакции среды и малой аэрации (малого насыщения воздухом). При этом идет образование торфа, наименее минерализованного и плохо усваиваемого растениями перегноя. С точки зрения обезвреживания отбросов главными параметрами являются глубина дезинфекции и полнота разложения малоустойчивых органических веществ в стойкие химические соединения, непригодные для питания грызунов и выплода мух. Большое значение в образовании гумуса могут играть плесневые и дрожжевые грибки, дождевые черви.

Рассмотрим, как на практике реализуются способы сбора, удаления и обезвреживания бытовых сточных вод от крупных индивидуальных домов (поселков), и как все это можно в упрощенном виде применить для очистки сточных вод от бани. Утилизацию сточных вод следует проводить в соответствии с СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения».

Простейшая схема — ассенизация, заключающаяся в сборе всех сточных вод (из кухни, ванны, туалета) в герметичный выгребной колодец, последующем периодическом (1—2 раза в год) высасывании под вакуумом (методом пылесоса) накопленной массы жидких отбросов в цистерну ассенизационного автомобиля, вывозе отбросов на предварительно вспаханное поле ассенизации и выгрузке отбросов с равномерным распределением по полю в слое толщиной в среднем 10 см (рис. 30а). Выгребной колодец должен быть плотно прикрыт, чтобы не допустить проникновения мух. Вентиляция производится с помощью вентиляционного стояка, нагреваемого дымовой трубой с целью обеспечения тяги, достаточной для организации в доме не только ватерклозета, но и люфтклозе-та. Все устройства слива 1 оборудуются гидрозатворами (сифонами, трапами) для предотвращения распространения дурных запахов. Такая схема широко применяется для создания обычных дворовых выгребных уборных. Главное требование — надежная герметизация выгребного колодца для предотвращения поступления нечистот в грунт и почвенные воды. Отметим, что в ассенизационном процессе перегнивание органических веществ осуществляется не в выгребной яме, а на поле (почвенный метод). Поля ассенизации озеленяют и используют в таком режиме: первый год — загрузка, второй — выращивание кормовых трав, третий — выращивание кормовой и столовой свеклы, четвертый — картофеля. Недопустимо выращивать на этих полях помидоры, огурцы, редис, салат и другие овощи, употребляемые в пищу без предварительной термической обработки (в основном ввиду опасности распространения яиц гельминтов).

В случае малых объемов сточных вод их можно утилизировать на приусадебном участке. При этом возможна и тщательная дезинфекция содержимого выгребной ямы, например, хлорной известью, и замена почвенного метода обезвреживания на полях ассенизации более надежным, но более трудоем ким и дорогостоящим методом компостирования. При компостировании отбросы не разбрасываются по почве как попало на больших площадях, а укладываются в штабели на водонепроницаемой (глинобитной, бетонной) и защищенной от осадков площадке на слой влагоемкого материала (на торф, опилки, перегнойную землю, старый компост и т. п.), обеспечивают постоянную аэрацию (доступ воздуха), например, перелопачиванием, и увлажнение компостной закладки. Чем больше сточных вод, тем больше необходимо торфа, чтобы из компостной кучи не вытекала жижа. В хорошо организованном компосте за счет жизнедеятельности аэробных микробов температура повышается до 50—70°С, что обеспечивает надежное уничтожение яиц гельминтов и сокращение срока получения перегноя до полугода—года.

Рис. 30. Принципиальные схемы сбора, удаления и обезвреживания бытовых нечистот и сточных вод: а — вывоз нечистот при помощи ассенизационного транспорта, б — сплавная канализация со сбросом очищенных в септике сточных вод в поля подземной фильтрации, в — сплавная канализация со сбросом очищенных в септике сточных вод в фильтровальную траншею или в песчано-гравийный фильтр, г — упрощенная схема с отстойником и песчано-гравийным фильтром-траншеей беструбной. 1 — сливное устройство с гидрозатвором (раковина, поддон, унитаз и т. п.), 2 — канализационная труба для вывода сточных вод из здания, 3 — выгребной колодец (выгребная яма), 4 — ассенизационная машина (автоцистерна с вакуумным насосом), 5 — поля ассенизации (распаханные земельные участки), 6 — выгруженный слой нечистот (жидких отбросов), 7 — септик (отстойник), 8 — гидрозатвор (щит) для задержки плавающих нечистот, 9 — гидрозатворы (тройники) для задержки плавающих нечистот, 10 — осветленная сточная вода, 11 — выпавший осадок органических веществ (ил), 12 — канализационная труба для вывода осветленных (очищенных) сточных вод, 13 — фильтрующий колодец (распределительный колодец), 14 — труба оросительной системы, 15 — песчаные поля подземной фильтрации (подземной аэрации), 16 — вентиляционные стояки, 17 — слой торфа, покрытый слоем грунта, 18 — фильтрующий слой из крупнозернистого песка, гравия, щебня, котельного шлака, 19 — труба дренажной системы, 20 — вывод очищенной воды в водоем, 21 — отстойник из 1—2 бетонных колец с бетонированным дном и отверстиями на 0,2 м ниже уровня грунта, 22 — выводные отверстия диаметром 10-20 мм (20—100 штук), 23 — глинистый грунт, 24 — аварийный сливной кран.

 

Наиболее распространенная в настоящее время схема местной очистки сточных вод индивидуальных домов (поселков) предусматривает обезвреживание (сбраживание) сточных вод без доступа воздуха в септике с последующей подземной фильтрацией (рис. 306, ЗОв). Септик представляет собой водонепроницаемый отстойник с объемом, равным двум-десяти суточным объемам расхода сточных вод, то есть сточные воды проходят по септику с малой скоростью (в течение 2—10 суток). За счет осаждения осадка и всплытия плавающих веществ сточные воды осветляются. Выпавший осадок хранится в септике от 6 до 12 месяцев. За это время органическая часть осадка-ила и плавающих веществ под влиянием анаэробных микробов разрушается с образованием бродильных газов, растворимых минеральных соединений и нерастворимых перегнойных органических веществ, в результате чего объем осадка в септике за время хранения сокращается в несколько раз. Септики очищают от ила один раз в год, оставляя на дне примерно 20% ила для размножения бактерий. Оставляемый в септике ил называют активным. Извлеченный ил подвергают стабилизации методом аэрации (то есть фактически компостируют) и утилизируют как высокоэффективное удобрение.

Что касается осветленных в септике вод, то они поступают в фильтрующий колодец и через проницаемое дно и отверстия в стенках просачиваются в песчаный грунт. Если производительности колодца не хватает (при расходе вод более 1 м3/сут), то колодец используют в качестве распределительного устройства: во все стороны от колодца или в одну сторону рядами в определенном направлении в песчаном грунте роют траншеи, в них закладывают керамические или асбоцементные оросительные трубы, водовыделяющие стыки труб прикрывают сверху водостойким мягким материалом, после чего трубы засыпают сначала гравием, а потом песком. Получается поле подземной фильтрации вод (из труб в песчаный грунт). Песок при этом не просто впитывает воды. Песок при фильтрации задерживает в своем объеме взвешенные органические частицы сточных вод и с помощью аэробных микробов (которые есть всюду) и газообразного кислорода (глубоко диффундирующего в песок из атмосферы) преобразует их в гумус, частично потребляемый растениями, произрастающими на поле фильтрации. Поэтому поля подземной фильтрации иногда называют полями подземной аэрации. Если грунт не песчаный, то фильтрующий колодец и поля подземной фильтрации устраивать бесполезно (более того, запрещено), поскольку вместо фильтрации будет происходить заболачивание местности загрязненными водами. В случае суглинистых и глинистых грунтов необходимо профильтрованную в песке воду выводить дренажными трубками (рис. ЗОв). Применяют две схемы расположения труб. В первой схеме в глинистом грунте роют траншею, в нее закладывают сначала дренажную трубу (керамическую, асбоцементную с разрезами для поступления воды), закапывают песчано-гравийной смесью, а потом на расстоянии порядка одного метра выше дренажной трубы закладывают оросительную трубу, в которую подается сточная вода из септика. Оросительную трубу присыпают песком, а потом траншея перекрывается слоем торфа или перегноя (для лучшей аэрации) и слоем грунта (чтобы не проникала ливневая вода атмосферных осадков). Дренажную трубу обязательно выводят в нижерасположенные овраг, канаву, канал, водоем. Таким образом, в этой схеме, которая называется фильтрующей траншеей, фильтрация и аэрация происходят в слое песка между оросительными и дренажными трубами. Во второй схеме, которая называется песчано-гравийным фильтром, оросительная и дренажная трубы расположены и засыпаны фильтрующим слоем песчано-гравийной смеси точно также. Точно также происходит фильтрация, аэрация и вывод чистой воды. Единственное отличие заключается в том, что трубы заложены не в траншею, а в котлован, что дает возможность расположить целую систему параллельных оросительных и дренажных труб в одном песчаном массиве, что повышает производительность и снижает стоимость очистной системы.

Подобные местные очистные сооружения рассчитаны на производительность ежедневной работы от 0,5 м3 и выше. При ежедневном сбросе воды до 0,5 м3 очистные приемы могут быть упрощены. В частности, можно использовать мало-заглубленные септики-отстойники, которые можно легко и часто чистить с отбросом плавающих нечистот и осадка (ила) на рядом расположенную площадку компостирования. На рис. ЗОг представлена очень распространенная на дачных (но не на садовых) участках конструкция местной очистки, рассчитанная на круглогодичное обслуживание семьи из 2—3 человек. Такая система способна принять стоки из бани, но с крупными залповыми сбросами воды 200—300 литров из душа или ванны она справиться не в состоянии, хотя бы ввиду малой кубатуры отстойника. Сразу оговоримся, что каким-либо типовым проектом такой системы очистки, согласованным с центрами государственного санитарно-эпидемиологического надзора, мы не располагаем. При необходимости вам придется обращаться за консультациями и рекомендациями к про-ектно-строительным организациям, которые выдадут проект применительно к местным условиям. Так или иначе, это, пожалуй, единственно возможная для многих дачников система, которую можно легко смонтировать и самому даже при отсутствии навыков. Опробовав эту дешевую систему, вы сразу поймете всю специфику канализационного дела применительно к вашим грунтам и топографии вашего участка.

Самое главное — выбор месторасположения отстойника, поскольку это, пожалуй, единственное, что вы не сможете потом изменить, и на это в первую очередь будут обращать внимание органы санитарно-эпидемиологической службы в случае проверки по жалобам соседей. Во-первых, отстойник должен отстоять от дома и от колодца как можно дальше, по крайней мере на расстоянии не менее 12 метров по санитар-но-бытовым требованиям. Во-вторых, он должен располагаться на задворках, рядом с компостной ямой, уборной, может быть, баней. В-третьих, если грунт в месторасположении отстойника не песчаный, то желательно выбрать участок повыше или, по крайней мере, имеющий сток в какую-нибудь дренажную канаву (или дающий возможность вырыть такую канаву со стоком в существующую), в-четвертых, если предыдущий пункт выполнить не удается (то есть имеется лишь место с глинистым грунтом, низкое и без дренажных канав, а значит предрасположенное к заболачиванию, что при загрязненных водах абсолютно недопустимо), то надо предусмотреть возможность завоза на этот участок привозного грунта, желательно сразу же до строительства, но можно и потом, по результатам опробования системы.

Канализационную трубу 2 (рис. ЗОг) изготавливают из пластиковой безнапорной ПВХ-трубы с герметично уплотненными стыками диаметром 100 мм (для для безфекального сброса 50 мм). Трубу укладывают с уклоном не менее 0,02 в сторону отстойника (уклон 2 см на один погонный метр трубы). В цокольном вводе целесообразно предусмотреть аварийный сливной кран 24 с проходным диаметром 25 мм, который позволит при засорении трубы 2 временно пользоваться хотя бы раковиной на кухне. При открытом кране 24 можно отказаться от вентиляционного стояка 16. Канализационную трубу 2 следует защищать от возможного морозного пучения: обеспечить глубину залегания не менее 0,7 м, трубу класть на неповрежденный грунт, траншею засыпать песчано-гравий-ной смесью постепенно с проливкой водой, утеплить трубу сверху негигроскопичными утеплителями (керамзит, пенопо-листирол), над траншеей организовать присыпку торфом и прикрыть почвенным слоем. Отстойник выполняется из двух бетонных труб диаметром не менее 1 метра. Первая (нижняя) труба отстойника устанавливается в котловане с таким расчетом, чтобы канализационная труба вошла бы в выбоину в верхнем торце первой трубы отстойника заподлицо по своему верху с верхом первой трубы отстойника. После этого стык труб заделывается асбоцементным раствором, затем накладывается вторая (верхняя) труба отстойника. Шов между трубами отстойника тщательно заделывается цементно-песчаным раствором, дно отстойника подкапывается на 3—5 см, выравнивается и бетонируется слоем не тоньше 5 см. В верхней трубе отстойника высверливается до ста отверстий диаметром до 20 мм, после чего оформляется фильтрующий котлован 18, охватывающий отстойник со всех сторон, и засыпается песча-но-гравийной смесью с таким расчетом, чтобы отверстия в отстойнике выходили непосредственно в фильтрующий песча-но-гравийный слой. Обычно котлован выполняется объемом до 6 м3 с пологими стенкам с глубиной у отстойника 1 метр и диаметром котлована до 10 метров. Засыпанный котлован защищается от атмосферных осадков слоем почвы и озеленяется, могут быть посажены кустарниковые растения. Отстойник закрывается легкой съемной крышкой. На зиму в отстойник для предотвращения разрушения стенок при возможном замерзании погружается пустая закрытая пластиковая объемом 2—5 литров емкость (канистра, бутыль), привязанная к грузу. Отстойник на зиму может присыпаться слоем торфа, прикрываться полиэтиленовой пленкой и засыпаться снегом.

При эксплуатации такой системы очистки могут возникнуть серьезные затруднения. Во-первых, песок в районе выпускных отверстий забивается илом, отверстия перестают пропускать воду. Фильтрующая способность песка падает с обычных значений 50—100 л/м2 сут. практически до нуля. Отстойник переполняется, вода начинает переливаться через край, увлекая с собой всплывающие нечистоты. Положение спасают тем, что на расстоянии 1—2 м отстойник обваловывают, сточную воду сбрасывают переливом и фильтруют в песчано-гравийный слой сверху вниз через слой торфа, который постоянно отбрасывают в компостную кучу и заменяют новым. Всплывающие нечистоты можно удерживать плотным прилеганием крышки, фильтрующей сеткой или, наоборот, канализировать по специальному сточному лотку в торфяной фильтр, также постоянно очищающийся. Бывает, что пользователи вообще отказываются от отправки всплывающих нечистот из туалета, тогда все проблемы снимаются, и отстойник прекрасно работает с переливом долгие годы. Так что, рассверловку верхней трубы целесообразно делать лишь в случае положительных результатов пробных пусков отстойника.

Во-вторых, сточные воды, фильтрующиеся и аэрирующиеся в песчано-гравийном фильтре, могут в конце концов забить поры в грунте котлована. Вода начинает накапливаться в подземных слоях котлована, выходить наружу, образуя болото. При этом возникает опасность распространения мух и комаров в зараженном участке, и, кроме того, процесс аэрации в водозаполненном песчано-гравийном слое прекращается, аэробные бактерии погибают, обеззараживание приостанавливается. Единственный выход этого положения — чисто мелиоративный (подземный дренаж, канавы, подъем уровня грунта в котловане).

Несмотря на возможные трудности, наличие местной канализации является настолько большим благом, что отказываться от нее никто не собирается. Основной же трудностью, как мы установили, является очистка и отвод жидкой фазы. Поэтому главной задачей дачника представляется экономное расходование воды. Именно поэтому строительные нормы и правила СНиП 30-02-97 запрещают ввод водопровода в дачные и садовые дома при отсутствии поселковых централизованных сетей канализации или местной канализации. В связи с этим, особо подчеркнем, что все многочисленные предложения в литературе отводить банные сточные воды в канавы и овраги абсолютно неприемлемы и запрещены санитарными нормами без обезвреживания и очистки. Многие дачные и садовые поселки занимают территории в сотни и тысячи гектаров, это все сплошь и вперемежку водозаборные колодцы и места сброса нечистот. Любая концентрация отходов и отбросов сразу же становится фактором региональной опасности. Основным же методом обезвреживания сточных вод является биологическая очистка — аэрация при фильтрации в песчано-гравийных слоях (грунтах, почвах, искусственных сооружениях). Поэтому вы обязаны во что бы то ни стало завести свои сточные воды в песчаный грунт и только так вывести за пределы своего земельного участка. Любая канава (а тем более река, поток, разлив, лужа) во избежание нареканий от соседей должна быть свободной от бытовых стоков. Дренажные канавы предназначены только для приема ливневых стоков. В порядке исключения допускается сброс хозяйственных стоков (кухня, стирка) в наружные кюветы (при этом, кстати, все могут видеть, что за воду вы сбрасываете).

Мы так подробно остановились на проблеме сточных вод потому, что для бань эта проблема, пожалуй, самая главная после пожаробезопасности. При этом мы имеем в виду серьезные проблемы, в частности, вопросы проектирования, предусматривающие защиту интересов других лиц (в первую очередь соседей). С этой точки зрения очень любопытно, что подавляющее большинство специализированных банных организаций абсолютно некомпетентно в вопросах сточных вод, а финские компании вообще водой не занимаются. Вот и получается, что специалисты банного дела, подчеркивающие великую пользу бань в деле вывода из организма вредных веществ, тем не менее абсолютно безразличны к тому, куда эти вредные вещества выводятся. А проектировщикам абсолютно безразлично, из каких досок сколочена баня: их интересует в первую очередь, какие материальные и энергетические ресурсы поступают в баню, в каком виде выводятся и как утилизируются без вреда окружающей среде. Ну а дачнику безразлично чаще всего и то, и другое. Справедливость требует отметить, что есть отдельные организации, которые решают вопросы комплексно тем более, что для маленьких садово-дачных бань по санитарным нормам достаточно иметь канализирующий поддон и фильтрующую траншею. Но чаще всего приемлемые варианты выбирает сам дачник по своему разумению.

Для небольших гигиенических бань на садовых участках с разовым расходом воды 5—10 ведер никто никогда никаких проектов не разрабатывает и не согласовывает (хотя закон это и требует). Чаще всего сточные воды сбрасывают прямо под баню через протекающий пол (рис. 29д), в лучшем случае с частичным сбором вод в наземных лотках и сливом в близлежащую канаву (рис. 29в и 29г). В таком случае ни о каком контролируемом процессе сбора и обработки стоков говорить не приходится.

Простейшие технические решения для небольшой садовой бани таковы. Во-первых, в помещении бани выделяется зона, предназначенная для пользования водой. На всей площади этой зоны устанавливается поддон для сбора всей использованной воды (рис 29ж, 29з, 29 и, 29к). Решение абсолютно аналогичное тому, что обычно реализуется в ванне или душе в городской квартире: мыться можно только в пределах выделенного поддона. Во-вторых, весь сток воды с поддона канализируется в трубу (лоток) самотеком (или поверхностным электронасосом) и направляется самотеком в первичное устройство очистки (фильтрации), например, при необходимости в бак-накопитель (рис. 31а). Анализ показывает, что все решения, связанные с прокладкой сточных труб глубокого залегания обычно неприемлемы для целей последующей азра-ционной биологической очистки на садовых участках, имеющих малую площадь территории и обычно очень близко располагаемые к поверхности почвенные воды. Поэтому выпуск воды из бани целесообразно делать на уровне земли, а еще лучше на высоте 30—70 см над землей, причем, чем выше, тем лучше (рис. 31а). Летом это позволит использовать обычные ба-ки-накопители, просто подставляемые под слив, а также любые открытые, в том числе надземные, лотки или шланги для дальнейшего канализирования сточных вод в место утилизации. В-третьих, зимой сточные воды из высокорасположенного выпуска можно сбрасывать прямо на землю без опасений образования наледей, способных перекрыть сливной выпуск. Зимой на садовых участках бывают, а тем более живут, очень немногие садоводы, так что все сточные воды, выделенные за зиму и даже замерзшие (не поступившие под землю), смоются весной огромным количеством талых вод без претензий со стороны соседей. В-четвертых, как следствие вышесказанного становится очевидной целесообразность разработки и изготовления исключительно летних дачных «микроустройств» для очистки сточных вод в виде различного рода простейших фильтров. Причем основное внимание должно быть уделено возможности работы с залповыми выбросами, которые представляют серьезную проблему аппаратов типа септика.

Рис. 31. Схемы сбора и обработки стоков бани, сауны, душа на садовом и дачном участке: а — ассенизационная схема, б — схема компостирования, в — схема прямого сброса в фильтровальную траншею. 1 — грунт (почва), 2 — бетонная плита фундамента, 3 — ограждающие конструкции бани (полы, стены), 4 — поддон банный, 5 — цокольные столбики, 6 — сливной выпуск из поддона, 7 — бак-накопитель, 8 — кран шаровой, 9 — шланг поливочный, 10 — компостная куча (торф, старый перегной, песок, доломитовая мука), 11 — перелив очищенной (осветленной) сточной воды, 12 — фильтрующее дно, 13 — фильтрующая мембрана (войлок, лавсановая или капроновая ткань, неткан-ный синтетический материал, поролон и т. п.), 14 — обваловка места слива сточной воды, 15 — озеленяющий кустарник, 16 — фильтрующая траншея (пе-счано-гравийный фильтр), 17 — пятно слива (место поступления сточной воды в фильтровальную траншею).

На рис. 31 представлено несколько возможных вариантов очистки сточных вод из небольшой бани. Весь сток из бани можно сначала собрать в бак-накопитель и при необходимости даже продезинфицировать, например, в случае серьезного инфекционного заболевания дачника. Следует отметить, что дезинфекция отнюдь не означает обезвреживания сточных вод. Даже в случае полной дезинфекции органические вещества сточных вод могут стать впоследствии источником питания личинок мух и занесенных болезнетворных бактерий. Кроме того, следует отметить, что наиболее распространенные дезинфекционные средства используют реагенты, способные выделять свободный активный хлор: гипохлорит кальция (хлорная известь), гипохлорит натрия (препарат «Белизна»), дихлоризо-цианурат натрия (хлорин). Многие считают, что хлор убивает все типы микроорганизмов, но это не так. Хлор малоэффективен в отношении амеб, лямблий, криптоспоридий (вызывающих дезинтерию, понос, расстройства желудка), аденовирусов, дерматофитов и др. Поэтому при наличии серьезных заболеваний, а тем более открытых кожных форм, следует получить рекомендации врачей. В обычных случаях можно пользоваться препаратами для дезинфекции воды в бассейнах, в том числе флокулянтами (коагулянтами) типа сернокислого алюминия, высаживающего из воды взвешенные частицы за счет образования геля гидроокиси алюминия. Бак-накопитель может оказаться очень полезным, забрав сразу весь объем сточных вод, которые затем можно направить понемногу с помощью шланга на «поля ассенизации» — на участки, занятые картофелем, свеклой, морковью, тем более, что воды теплые, и не содержат вредных для растений компонентов (рис. 31а). Можно сточные воды профильтровать предварительно через торфяной фильтр или пористую мембрану, чтобы не засорять песчано-гравийный фильтр — траншею глубиной не менее 0,5 м, шириной не менее 1 м и длиной не менее 3 м, засыпанную песком, песчано-гравийной смесью ПГС (добываемой со дна рек и из карьеров), окатанной песчано-гравийной смесью ОПГС, галькой (окатанными камешками), гравием (частично окатанными камешками), щебнем (неокатанными камешками с острыми краями), смесью песка со шлаком (рис. 316). Рядом с торфяным фильтром можно расположить компостную яму (кучу) и периодически отбрасывать туда отработанный торф, заменяя его свежим. Можно в конце концов сливать сточную воду прямо в фильтровальную траншею (рис. 31в), строительные нормы садоводам разрешают. Рекомендуется почаще перекапывать пятно слива, мульчировать и обваловывать зону слива. Можно траншею даже засадить мелким кустарником, травой. В случае заболачивания необходимо в конце траншеи сделать дренаж — сточную канаву, дренажную трубу, колодец с забором воды на полив и т. п. Вообще-то фильтровальные траншеи хорошо работают на песчаных грунтах, но даже в них не следует ожидать быстрого рассасывания стоячей воды: скорость фильтрации редко превышает 50 л/м2сут. Поэтому, конечно, воду в фильтровальную траншею лучше подавать с малой скоростью (по нескольку ведер в день): так можно избавиться от неприятных последствий залпового сброса сточных вод. Узел сброса сточных вод можно оформить десятками способов, но живучим будет тот, который будет ближе садоводу по духу: если садовод любит возиться с землей, то конечно использует теплую воду из бани для разогрева компоста (который можно расположить и в парнике, и в теплице) или для полива; если садовод не большой любитель сельского хозяйства, он сольет воду прямо в траншею.

В заключение обсудим, что же все-таки сточная вода из бани. Отвлекаясь от возможных березовых листьев с веника, это в общем-то обычная мыльная вода, которую мы получаем и при мытье в ванне, и под душем. При площади поверхности тела человека порядка 1 м2 и толщине накопленных на коже обезвоженных загрязнений 0,1 мм имеем максимально общую массу смываемых загрязнений до 100 г (обычно при регулярном мытье раз в десять меньше). Это остатки высохшего пота, слизистых выделений, кожного сала, частички отслужившего рогового слоя кожи, волосы. Условно будем считать, что имеются загрязнения в количествах водорастворимых солей и кислот 50 г, жиров 25 г и взвешенных веществ (чешуек и волосинок) 25 г. Это, пожалуй, максимально возможные цифры для реальных дачных условий. Кроме того, при мытье мы используем шампуни (пены, гели) или мыла. Шампуни обычно содержат до 10% моющих поверхностно-активных веществ (ПАВ) и вспомогательных веществ (жирующих, пенорегуля-торов и т. п.), что при максимальном потреблении шампуня 50 г составляет 2,5 г ПАВ и 2,5 г жиров. При расходе воды в бане 50 литров на человека, имеем в составе сточных вод растворимых веществ 1000 мг/л, жиров 550 мг/л, ПАВ 50 мг/л, взвешенных веществ 500 мг/л. Несмотря на свою кажущуюся безобидность, сточная вода, таким образом, может содержать в 25 раз больше жиров и в 20 раз больше ПАВ, чем это допустимо по нормам для спуска в московскую городскую канализацию, и также примерно максимально допустимые концентрации взвешенных веществ и растворимых соединений (плотный осадок после высушивания). Иными словами, такую воду нельзя сливать даже в городскую канализацию (которая направляет воды на очистные сооружения города) потому, что такие концентрации примесей не смогут «переработать» аэробные бактерии на городских станциях очистки, более того, могут даже погибнуть. К счастью, в городе сливы из ванн разбавляются водой из других источников, в результате чего консолидированный сток в пределах всего жилого массива (дома или района) по содержанию загрязнений приводится в норму. Что же касается нормативов для сброса сточных вод на даче, то есть фактически в водоемы хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения, то они в несколько десятков раз еще более жесткие, чем нормативы для сброса сточных вод в городскую канализацию. При этом никакие разбавления сточных вод чистой водой помочь не могут, и даже не потому, что это категорически запрещено, а потому, что такое количество вод просто не удастся завести даже в песчаный грунт.

В нормативах по сточным водам вместо содержания органических веществ (замер которого не просто сложен, но порой и не возможен) вводятся два суммирующих показателя: ХПК (химическое потребление кислорода для окисления всех органических соединений в воде) и БПК (биохимическое потребление кислорода бактериями при биологическом разрушении органических соединений в воде). Особенно распространен для оценок показатель ХПК, поскольку методически он гораздо проще измеряется, нежели БПК. По крайне ориентировочным оценкам сточная мыльная вода из бани имеет ХПК до 2000—3000 мг/л (норматив для городской канализации 800 мг/л, норматив для сброса в водоем 100 мг/л). Примерно такие же показатели имеют сбросы из автоматической стиральной машины, причем даже объем воды близок к объему воды, потребляемой одним человеком в бане. Отсюда следует, что биологическая очистка сточной воды в фильтровальной траншее должна обеспечить снижение ХПК как минимум в 30 раз (то есть, грубо говоря, содержание органических соединений надо снизить как минимум в 30 раз). Разбавление сточной воды чистой водой потребовало бы 1,5 м3 чистой воды на одного человека для обеспечения возможности сброса сточной воды из бани в водоем. То есть надо иметь бак емкостью порядка 2 м3, залить в него все сточные воды от одного моющегося, затем добавить 1,5 м3 чистой воды, перемешать и только тогда разбавленные стоки можно слить в водоем. В действительности по ряду других параметров (в частности, по содержанию ПАВ), сточную воду надо разбавлять еще в десятки раз сильней. Тем не менее, ясно, что имеющийся на вашем садовом участке запас подземных вод (десятки тонн) во всяком случае вполне может обеспечить разбавление сточных вод из бани до нормативных показателей. То есть баня на 1—3 человек хотя и может явиться фактором опасности в части локального загрязнения почвы и подземных вод, но не может дать серьезных, а тем более катастрофических последствий даже при массовой застройке территории дачного или садового поселка.

5.6. Банная мебель на поддоне

Вернемся в баню и обсудим возможности создания надежного водонепроницаемого поддона для первичного сбора сточной воды. На рис. 21 пунктирной линией отмечена зона, в которой может применяться вода и в которой надо соорудить поддон. Варианты конструкций поддона приведены на рис. 29ж, 29з, 29и, 29к. В данной книге предпочтение отдается варианту надстроенного над полом поддона (рис. 29к), поскольку этот вариант позволяет сделать баню в абсолютно любом помещении, в том числе в ранее использовавшемся совсем в других целях. Суть решения в том, что сначала настилается двойной утепленный пол, точно такой же, как в любом жилом доме. Затем на этом полу устанавливается деревянный поддон — сколоченный из досок несущий настил (платформа) с деревянными бортиками по всем краям, который потом герметизируется металлическим или пластиковым листовым материалом. Поддон устанавливается так, чтобы был уклон в сторону угла, ближайшего к печи. Величина уклонов в любых направлениях должна быть не менее 0,05 (перепад высот не менее 5 см на 1 погонный метр). Такие большие уклоны гарантируют работоспособность поддона при возможных сезонных перекосах бани из-за морозного пучения. Если фундамент очень надежный, уклоны можно уменьшить. Деревянный поддон 22 сверху обклеивается линолеумом или обивается стальным листом или обкладывается керамической плиткой 23. Пространство под поддоном должно иметь продухи (лучше со стороны предбанника). Водоотводящее устройство 24 можно сделать в виде слива с трубами (как в ванне или раковине) или в виде лотка, направляющего воду в вертикальный канал через пол, а затем опять на лоток, выводящий поток воды под полом из-под бани. Какие-либо гидрозатворы устанавливать нежелательно, так как зимой они замерзают и разрушаются. Водоотводящее отверстие 24 используется как приточное вентиляционное, поэтому его желательно расположить в промежутке между печью и экранами в зоне подсоса воздуха в калориферное пространство. Водоотводящая труба 24 или лоток из-под бани выводится обязательно вперед или в бок от бани на свободную площадку (внешний вид бани она не испортит), но не назад к соседям, так как потом это может создать трудности. Поскольку поддон наклонный, на нем можно поскользнуться. Поэтому поверх поддона устанавливается горизонтальный деревянный настил-решетка 8. Сооружение довольно сложное, но проще, чем наклонный пол. Поддон представляет собой по существу сверхнизкую ванну с дощатой решеткой, причем в поддоне можно смонтировать банную мебель, и получится модульный узел — моечный. Таким образом, формируется модульный принцип монтажа бани: в утепленном помещении надо установить два модуля: отопительный (печной узел с трубой и противопожарными конструкциями) и моечный (банная мебель на поддоне со сливом). Можно добавить и водопровод-но-душевой модуль. Не обсуждая недостатки и достоинства модульного принципа, отметим, что это, пожалуй, единственный путь индустриального развития бани как современного гигиенического средства. Как современная городская ванная комната комплектуется модульным комплектом сантехнического оборудования (умывальник, ванна), так и загородная баня должна монтироваться из стандартных узлов-модулей заводского исполнения. К сожалению, в продаже сейчас невозможно найти даже стальной или пластмассовый поддон с площадью более 1 м2.

Надстроенный поддон безусловно более удобен для небольших индивидуальных бань, чем специализированный герметичный пол (рис. 29з), более подходящий для больших общественных бань. Поддон всегда можно снять и получится жилая комната. Его можно легко переделать, отремонтировать. Можно легко контролировать его герметичность. Надстроенный поддон возвышается над полом, поэтому он теплее, чем пол, меньше дует по ногам. Наконец, если позволяет высота помещения, надстроенный поддон можно оформить как пол верхний площадки для гипертермальных процедур с водой.

На поддоне (вернее на деревянных решетках над поддоном) устанавливается банная мебель: скамейки, полки, табуретки (рис. 21). Так почему-то случилось, что с разделением белой бани на парное и моечное отделения, внутреннее убранство бани потеряло традиционно российский домовитый уют, когда все под рукой: и пар, и вода, и веник, и мыло, и мочалка... И мебель сейчас фактически сводится к нарам, казенным (если не сказать тюремным) полкам. Глазу не на чем уже остановиться. Как ни странно, это характерно и для современной финской сауны: несмотря на прекрасную древесину интерьер скучный и бесцельный. Для физиотерапевтических целей это допустимо, для гигиенической, а тем более представительской бани абсолютно не годится.

В бане (как и в любом другом помещении) должно быть центральное место. Если в гостиной комнате центральным элементом является диван со столиком, а в спальне — кровать, в представительской бане — «стол для ужина» или «спортзал» с бассейном, то в гигиенической бане таким центральным местом должно быть удобное красивое индивидуальное сиденье, например деревянное кресло, окруженное полками-столика-ми, на которых можно расположить шайку, мочалки, шампуни, бритвенные принадлежности, зеркало, расчески и другие аксессуары, необходимые для мойки. Таких сидений в бане может быть несколько. Должна быть предусмотрена верхняя мебель (в виде исключения простая полка), на которой можно удобно погреться, попариться и при случае даже помыться (для чего и наверху желательно иметь столик для шайки). Очень оригинальными могут быть лежаки для работы веником. Перед сиденьем должно быть достаточно места, чтобы поставить тазик для мытья ног. Сбоку от сиденья должны быть расположены баки (ведра) с горячей и холодной водой. Над сиденьем (или рядом с сиденьем) желательно расположить душ любой конструкции. Осветительный плафон должен располагаться за сиденьем, окно — в удалении от сиденья, но так, чтобы видеть, что делается снаружи. Сидя на сиденье, моющийся должен иметь возможность откинуться на спинку сиденья-кресла, поднять и упереть ноги в прямом положении и согнутые в коленях, схватиться за что-то руками, чтобы приподняться, повернуться, вскочить, залезть наверх и др. Если моющийся не научен аккуратно обливаться водой (непривычен, например, к ванне), необходимо предусмотреть щитки, ширмочки, стенки, предотвращающие попадание воды за пределы поддона. Конкретных вариантов мебели и ее размещения может быть очень много, выбор оптимального решения зависит от планировки помещения и личных пожеланий заказчика. Некоторые, может быть, предпочтут иметь вместо поддона обычную ванну и мыться в пустой ванне, сидя на деревянном табурете и расположив шайку на другом табурете. Но даже и в этом наиболее простом решении следует расположить все наиболее функционально с учетом наличия поддона и совмещения моечного отделения с парным отделением. Линейные размеры мебели (длины полок, высоты сидений и полок и особенно высота потолка над верхней полкой 1,2 м минимум) подбираются индивидуально под конкретных людей. Нахождение в бане должно быть отдыхом, что обеспечивается комфортной мебелью.

Рис. 32. Примеры интерьера гигиенической бани: а — на одновременное посещение 1—2 человек, б — на одновременное посещение 2—4 человек. 1 — печь стальная, 2 — экран первичный, распашной спереди, 3 — экран вторичный, 4 — защита стены противопожарная, 5 — окно, 6 — дверь, 7 — лоток сливной, 8 — отверстие сливное, 9 — граница сливного поддона, 10 — граница деревянного настила-решетки, 11 — деревянный каркас поддона, 12 — сиденье, 13 — спинка сиденья наклонная, 14 — полка первого уровня (в том числе для шайки), 15 — столик верхний (смонтированный на кронштейне или откидной), 16 — полка второго уровня (верхняя), с расстоянием до потолка не менее 100—120 см, чтобы не удариться головой, 17 — баки с водой (желательно холодную воду довести смешением с горячей водой до температуры не ниже 30° С), 18 — шайка, 19 — рассекатель душа, 20 — кран душа, располагаемый непосредственно рядом с моечным местом.

 

Достаточно полно указанным требованиям соответствует, по нашему мнению, мебельный гарнитур типа «рояль» (рис. 32а). Это весьма уютное решение, включающее привычные в быту элементы (сиденье, стол, лежанку) и позволяющее вести в бане обычный образ жизни (ходить, вставать, сидеть привычным образом, лежать и т. п.). Это решение можно упрощать (см. рис. 39) или усложнять, вплоть до создания многоярусных конструкций в высоких помещениях (рис. 326). Наличие второго (верхнего) пола (площадки), по нашему мнению, должно быть обязательным атрибутом представительских бань экстремального плана.

Размеры и дизайн мебельных элементов подбирается индивидуально, в том числе в зависимости от мастерства исполнителя. Поскольку пластмассы пока не доступны садоводу, вся банная мебель изготовляется из малосмолистых сортов древесины: березы, липы, осины. Деревянный настил-решетку на поддон можно изготовить и из хвойных пород древесины. Все эти деревянные конструкции должны быть рассчитаны на работу под нагрузкой до 200 кг минимум. Поэтому каркас мебели и поддона изготавливаются с опорой горизонтальных перекладин на торцы вертикальных стоек с фиксацией оцинкованным гвоздем; доски горизонтальных поверхностей настилаются на перекладины и также фиксируются оцинкованными гвоздями (рис. 33). Опора на бруски, прибитые к стенам (гвоздями или саморезами через вагонку к специально предусмотренным закладным элементам), нежелательна: банная мебель, как и всякая другая мебель, должна иметь возможность передвигаться при необходимости, например, ремонта, и может крепиться в отдельных точках к стене лишь для дополнительной гарантии устойчивости конструкции. Любой прибитый к стене брусок неминуемо ведет к подтаиванию стены. Самый прогрессивный путь, видимо, состоит в применении в бане не вмонтированной мебели, а передвижной мебели. Мы в этой книге не останавливаемся на общеизвестных вопросах технологии строительных работ, в том числе столярных и плотничьих. Отметим лишь, что при изготовлении банной мебели следует исходить из того, что срок службы мебели может оказаться крайне ограниченным как вследствие возможного естественного биологического разрушения древесины (сшивания), так и вследствие последовательного улучшения своей бани дачником, причем в предлагаемой конструкции бани элементы печного и моечного узлов можно модернизировать даже без остановки бани. Поэтому, изготавливая поддон, решетку-настил, мебель, надо постоянно думать, как все это можно будет попроще демонтировать, не затрагивая стен и полов. Ну и конечно, качество строгально-шлифовочных работ во всяком случае должно быть высокое: можно брать материал подешевле, но обрабатывать и подгонять поаккуратнее, без острых углов и зазубрин.

Даже при изготовлении временных банных деревянных конструкций желательно предусмотреть тщательную биозащиту поддона и мебели от возможного гниения. Что бы там ни говорили об экологичности бани из чистой древесины, она не может эксплуатироваться в условиях высокой влажности без антисептической обработки деревянных элементов пола, тем более учитывая, что такая обработка порой придает древесине привлекательный внешний вид (тонирование) и необходима по гигиеническим соображениям. Даже в сухих финских саунах промышленного производства производится обязательная водоотталкивающая обработка полков и напольных решеток. В продаже имеется очень много видов антисептических пропиток, в том числе рассчитанных на комплексную защиту древесины от грибков, бактерий, насекомых и даже обеспечивающих одновременную противопожарную защиту древесины. Химический состав пропиток бывает весьма сложным, и к сожалению, он обычно производителями не раскрывается. Наиболее массовые и дешевые антисептические препараты представляют собой смесь отходов производства других продуктов и имеют очень большой разброс содержаний компонентов, например, препарат ХМББ содержит 8—25% бихромата натрия или калия, 8—25% сульфата меди, 17—18% буры, 33—66% борной кислоты.

Антисептические вещества подразделяются на группы по действующим компонентам, на типы по растворяющим агентам и на виды по принципу действия, хотя как мы уже отметили, ввиду отсутствия данных по составу, оценить достоинства и недостатки препаратов, особенно импортных, подчас совершенно невозможно. Действующие компоненты подразделяются на быстродействующие хлорвыделяющие вещества (ги-похлориты, хлорфенольные, хлораминные и др.), консервирующие катионоактивные галоидные вещества (фториды, хлориды, бромиды), анионноактивные соединения металлов (меди, цинка, олова, ртути), соли хромовой, марганцевой и борной кислот, органические и элементоорганические вещества. Типы антисептических веществ по типу растворителей подразделяются на водорастворимые, растворимые в органических веществах (спирте, ацетоне, уайт-спирите, бензине, ксилоле и т. п.) и не содержащие растворителей (масла). По принципу действия выделяют водоотталкивающие пропитки (лаковые, масляные), консерванты, фунгициды (купоросы, бордоская жидкость, цинеб, нитрафен, карбоксин), фумиганты и др. Антисептические препараты разрабатываются для живой древесины (растений), для свежесрубленной, для складской, для сухой и т. д. Разобраться во всем этом сложно, да и не нужно. Важно знать, что разрушения древесины за счет бактерий, насекомых и грибков (микрогрибков) в условиях бани происходят медленно (в течение многих лет). Эти разрушения подавляются сравнительно легко многими препаратами, в том числе дешевыми и нетоксичными солями (хроматами, купоросами, фторидами), а также любыми покупными составами (обязательно для внутренних работ). Значительно более сложной является задача защиты древесины от крупных грибов. Именно крупные грибы, такие же, в общем, что растут в лесу, — это главный банный бич. И именно средства против грибов вы редко найдете в продаже. Некоторые мелкие производители даже не знают, что это такое.

Рис. 33. Простейшие примеры монтажа деревянных элементов банной мебели (сидений, скамеек, полок, столиков) с надежной опорой перекладин на стойки: а — нежелательные решения, б — правильные надежные решения. 1 — стена бани (обшивка, вагонка, керамика, сталь), 2 — деревянные элементы каркаса бани (основные или специальные закладные), 3 — гвозди оцинкованные (или лучше саморезы с шестигранной головкой), 4 — брусок горизонтальный, 5 — брусок вертикальный, 6 — гвоздь оцинкованный (вид вдоль гвоздя), 7 — вертикальная стойка, 8 — перекладина, 9 — вспомогательная вертикальная стойка, 10 — брусок проходной, 11 — доски настила, опирающиеся на перекладину, 12 — доски настила, закрепленные на гвоздях консольно встык, 13 — доски, подшитые к перекладинам снизу, 14 — уровень пола, 15 — черепок (горизонтальный брусок, прибитый к перекладине и предназначенный для упора досок настила), 16 — длинный винт (или саморез) с шестигранной головкой.

 

Если гниль древесины мокрая, мягкая, слизистая, с неприятным запахом — это скорее всего бактериальная гниль. Если гниль сухая и твердая, может быть ватная, сухо протыкающаяся гвоздем — это наверняка гниль от грибов. Грибы — это общее название группы растительных организмов, лишенных хлорофилла (то есть не требующих солнечного света) и питающихся готовыми органическими веществами корней и растительных остатков (паразиты и сапрофиты).

Термин «грибы» употребляется в биологии. В медицине крупные грибы не изучаются, а мелкие грибы, вызывающие те или иные заболевания, принято называть грибками (микрогрибками, микроскопическими грибками). Понятие «грибы» (грибки) объединяет свыше ста тысяч различных видов: от невидимых простым глазом до крупных в размере в несколько десятков сантиметров. В микробиологии выделяют три больших группы микроскопических грибков (относящихся к микроорганизмам-микробам): плесневые, дрожжевые (например, известные в кулинарии) и дерматофитов (например, вызывающие грибковые заболевания кожи человека). Для древесины характерны плесневые микрогрибы, пушисто-бархатистые налеты плесени разных цветов (белые, черные, серые, красные, зеленые и др.): все они имеют своеобразный земляной запах. Даже профессионалы часто называют плесневые микрогрибки гнилью. Но настоящая гниль древесины не от плесневых микрогрибков (которые могут жить в бане десятилетиями), а от от крупных дереворазрушающих грибов, которые могут уничтожить баню за один год.

Дереворазрушающие грибы — это обширная группа крупных грибов, развивающихся на древесине и участвующих в ее разложении (гниении). По характеристикам гниения дереворазрушающие грибы разделяются на целлюлозоразрушающие (то есть разрушающие скелет древесины) и лигнинразрушаю-щие (то есть разрушающие межскелетную субстанцию). Наиболее опасными являются целлюлозоразрушающие грибы, подразделяющиеся на складские грибы (разрушающие пиломатериалы, шпалы, телеграфные и электрические столбы, ограды и т. п.), домовые грибы, деревоокрашивающие грибы (медленно разрушающие свежесрубленную древесину), грибы, разрушающие растущие деревья (опята, сосновая губка, ложный трутовик и др.), грибы, разрушающие древесину отмерших деревьев (трутовые).

Для бань особую опасность представляют домовые грибы, особенно сильно разрушающие деревянные части в зданиях с постоянным температурным режимом. Споры домовых грибов легко распространяются по воздуху, с помощью животных и человека, остаются жизнеспособными даже в неблагоприятных условиях в течение нескольких лет. Домовые грибы могут быть занесены в постройку с дровами, со строительным материалом, предметами домашнего обихода и т. д. Внутри зданий домовые грибы быстро распространяются с помощью тонких нитей грибницы (мицелия, мицелиальных шнуров), которые могут проходить через междуэтажные перекрытия и перегородки, разрастаться на поверхности стен, в том числе и каменных, под полами, под штукатуркой и плинтусами. Длины мицелиальных шнуров могут достигать нескольких метров, так что, уничтожая гриб в одном каком-нибудь помещении, вы можете даже совсем не затронуть жизненно важные структуры гриба, расположенные в другом помещении.

Известно около 70 видов домовых грибов. Все они в благоприятных условиях могут полностью разрушить деревянное здание за один—два года с образованием бурой трещиноватой гнили, легко растирающейся в порошок. Некоторые домовые грибы (например, белые) поражают только древесину хвойных пород, другие — также и древесину лиственных, но процесс гниения лиственных во всех отношениях идет более медленно. Отметим, что древесина дуба к домовым грибам относительно устойчива.

Многие дачники очень часто даже и не подозревают о возможном существовании домовых грибов в своей бане. Даже однажды летом с удивлением заметив распростертые или торчащие из пола веерообразные шляпки грибов (самые настоящие крупные грибы размером до нескольких сантиметров), дачник возможно лишь на всякий случай соскоблит их, в лучшем случае помажет пол, например, медным купоросом, даже не зная, что шляпки грибов — это лишь плодовые тела, на короткое время возникающие органы размножения, а основная часть гриба скрыта в многометровой деревянной (и не только деревянной) зоне в виде системы ветвящихся нитей, так называемых гиф, в совокупности образующих грибницу. Отдельные нити (гифы), идущие параллельно друг другу, сливаясь, образуют толстые и плотные тяжи (шнуры, пленки) диаметром порой до сантиметра. Конечно, плодовое тело опасно и требует тщательной антисептики, поскольку за сутки выделяет несколько миллионов спор, которые в виде тонкого порошка оседают внутри зараженного помещения и могут разноситься потом куда угодно, даже в почву и из нее дальше.

Но остановить развитие гриба можно антисептированием только больших площадей, занимаемых грибницей.

Наиболее опасны четыре домовых гриба: настоящий, белый, пленчатый и пластинчатый (шахтный). Свойства этих грибов приведены в таблице. Какой из этих грибов может завестись в вашей бане и в вашем доме, заранее сказать невозможно: какой занесете, тот и будет. Наиболее вредоносным считается настоящий домовой гриб, который прекрасно развивается даже при малых влажностях древесины (вплоть до 19%), причем обладает свойствами выделять воду в локальных местах из плодовых тел и мицелия и тем самым сам себе может создавать оптимальные условия для питания древесиной. В банях наиболее часто встречаются пластинчатые (шахтные) грибы: в середине лета на полах вырастают плодовые тела.

На основе вышеизложенного становится ясным, что анти-септирование древесины является обязательным мероприятием, но отнюдь не единственно необходимым методом защиты бани от гниения. Желателен целый комплекс предохранительных мер: предварительная и периодическая дезинфекция (обеззараживание окружающего пространства) фундаментных и кирпичных кладок, тщательное высушивание и асептирование (консервационная обработка незараженных материалов) новой древесины, антисептирование (обработка зараженных материалов) строительных конструкций с удалением и сжиганием всех зараженных частей с захватом не менее 50—70 см прилегающей здоровой на вид древесины, не говоря уже о грибных образованиях (плодовых тел, шнуров, пленок мицелия) и древесного мусора и т. д. Но главной задачей является обеспечение низкой влажности древесины. Как следует из сводки свойств домовых грибов, для предотвращения гниения необходимо поддерживать влажность древесины не более 19%. Это достигается гидроизоляцией деревянных частей, хорошей вентиляцией, просушиванием временно на-мокаемых деталей, то есть правильными проектными и конструкторскими решениями. Кроме того, необходима тщательная водоотталкивающая обработка всей древесины для бани и особенно для моечного узла (для каркаса поддона, решетки, мебели).

Лучше всего указанную водоотталкивающую обработку проводить следующим образом. Подготавливается полный комплект готовых и подогнанных деревянных деталей для сборки моечного узла (нарезанных, обструганных, скругленных, шлифованных и рассверленных в местах крепления гвоздями). Комплект деревянных деталей полностью пропитывается кистью бесцветным антисептическим солевым раствором на водяной основе (фторид натрия, бура и т. п.) и тщательно высушивается. Затем нижние торцы стоек мебели и детали напольных решеток вторично пропитывают (теперь уже замачиванием) в солевом растворе (можно окрашивающем, например, на основе хромика, купороса и др.) и вновь тщательно все высушивают желательно при температуре не ниже 60°С (в бане) в течение 2—3 дней до влажности древесины не выше 10%. После этого весь комплект деталей обильно покрывают кистью пропитывающим водоотталкивающим составом, представляющим собой сильно разбавленный пленкообразующий лак любой природы (например, пентаф-талевый ПФ), который должен глубоко проникнуть в поры древесины так, чтобы компактная (жидкая) вода впоследствии не могла проникнуть в несмачивающиеся поры (каналы) древесины, но пары воды могли беспрепятственно выходить из древесины. После этого для дополнительной водоотталкивающей обработки нижние торцы мебели и несоприкасающиеся с телом человека поверхности покрывают непахучими неполимеризующимися маслами (вазелиновым, каменноугольным, сланцевым, минеральным — «отработкой» и др.). Обработка соприкасающихся с телом человека деревянных деталей маслами допустима тоже, но не желательна ввиду скользкости. Особенности пленкообразующих лаковых водоотталкивающих пропиток и масляных пропиток таковы, что масляные пропитки ложатся на лаковые, а лаковые пропитки естественно не лягут на масляные ввиду низкой адгезии. При сборке моечного узла соприкасающиеся поверхности деталей можно еще раз дополнительно пропитать маслом, а элементы, имеющие контакт с телом человека, обязательно и тщательно пропитывают водоотталкивающими составами гигиенической квалификации.

Для полноты картины упомянем еще один важный класс дереворазрушающих грибов — микроскопических дерево-окрашивающих грибов. Эти грибки, насчитывающие сотни видов, важны тем, что они первыми (одновременно с плесневыми грибами) заселяют свежесрубленную древесину. Многие, покупая летом свежий пиломатериал, не раз замечали, наверно, на досках разнообразные по расположению рисунку, цвету и интенсивности патологические окраски древесины: полосы и пятна синего, зеленого, красноватого, черного и многих других цветов. Наличие грибных окрасок — существенный порок древесины, снижающий ее ценность и сортность, так как однозначно указывает на неправильный режим хранения древесины, при котором она может быть поражена и более опасными дереворазрушающими грибами. Отдельные виды деревоокрашивающих грибков стимулируют развитие складских и домовых грибов. Наличие окрасов не допускается для экспортной древесины, для пиломатериалов, предназначенных для несущих конструкций зданий, для изготовления мебели, бочек, музыкальных инструментов, ряда сортов бумаги, картона, а также высших сортов евровагонки. Вместе с тем, деревоокрашивающие грибки слабо воздействуют на клеточную структуру древесины и, как правило, слабо влияют на физико-механические свойства древесины, за исключением редких случаев при поражении синевой и красниной. Заселение лесоматериалов деревоокрашивающи-ми грибками может происходить лишь при температурах 5—30°С и влажности древесины 22—175%, так что древесина зимней рубки ценится выше ввиду отсутствия грибков, а также уменьшенного количества соков. Вместе с тем, и древесина зимней рубки, естественно, может быть в дальнейшем заражена деревоокрашивающимн грибками при неправильном хранении во влажном состоянии. После высыхания древесины жизнедеятельность деревоокрашивающих грибков почти полностью прекращается, а при нагревании древесины до 80°С грибки погибают.

Мы говорили о возможном разрушении древесины полов в бане, находящихся в условиях высокой влажности. При этом наибольшие биоразрушения наблюдаются летом. Зимой же полы быстро остывают до температур ниже 5°С, при которых деятельность всех грибов, в том числе домовых, приостанавливается. Биоразрушения древесины возможны и на стенах бани, и в щелях мебели (полков, скамеек, табуреток и др.) в случаях их сильного увлажнения, в том числе и при использовании конденсационного режима влажной бани. В случае сухой финской сауны биоразрушения древесины минимальны (за исключением, естественно, деревянных влажных полов, особенно при отсутствии вентиляции). Поэтому финны предпочитают каменные полы саун, что для гигиенической бани малоприемлемо.

Похожие материалы:

Строительство
Информация